上期介绍了中亚的文明之心乌兹别克斯坦塔什干
这期介绍中亚的文明之心乌兹别克斯坦撒马尔罕
在乌兹别克斯坦的几个著名城市中，若要观察这个国家现代的一面，必去塔什干；若要窥探历史上的辉煌，则必往撒马尔罕对于西方人来说，撒马尔罕这个闪亮的名字就是丝绸之路的代名词，他们吟诵着
James Flecker的名诗”通往撒马尔罕的金色旅程”在清晨抵达撒马尔罕火车站，在当地鼓乐的欢迎声中，遥远和异域的丝绸之路一下子就来到了身边。
撒马尔罕是乌兹别克斯坦最华丽骄傲的一面。这是河中地区最早的古城，它的沧桑足以让布哈拉、塔什干在它面前也黯然失色。早在古罗马历史学家阿里安根据亚历山大大帝的将军托勒密的笔记写就的《亚历山大远征记》里，这里就被称为马拉坎达，是波斯阿契美尼德王朝时代索格底亚那地区的统治中心，今天位于市区东北方向的阿弗罗萨巴（Afrosiyob）遗址或许还可以让你遥想当年亚历山大大帝和罗克珊娜公主的大胆婚姻。这里不仅让希腊的征服者留情，也留下过中国苦行者的痕迹，万里而来的玄奘曾在这里被狂热的琐罗亚斯德教徒拿着火把驱赶，而这位圣僧却在一夜之间为撒马尔罕的国王开释，如神迹般让他转变信仰，这段传奇的历史又成为《西游记》中灭法国故事的灵感来源。
打开丝绸之路的地图，你会发现撒马尔罕其实代表了两个世界的交汇点：中国人的世界认知范围在这里走向模糊，再往西，波斯人、阿拉伯人又接过贸易、文明的火炬传递到更西方的世界。因此作为历史上传统河中地区的政治文化中心，撒马尔罕也是东西方两个世界之间的间隔点。因此波斯、阿拉伯、希腊乃至中国的文化和历史都在这座城市里交织穿插。
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【撒马尔罕景点】
帖木儿广场
乌兹别克斯坦国内有三座帖木儿大帝的雕像。撒马尔罕作为昔日帖木儿王朝的首都所在，这里的新市区中心位置建了一座帖木儿大帝的雕像，作为整个城市辐射中心。和塔什干的帖木儿大帝纵马飞驰的形象不同，这里的帖木儿大帝是身披貂皮大氅，手杵弯刀稳坐王座的一副文治形象，两眼微微斜视，目之所及正是这座城市里帖木儿王朝留下的诸多古建筑—古尔·埃米尔陵、雷吉斯坦广场、比比哈尼姆清真寺等。
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圣阿列克谢升天大教堂
这座建于1912年的东正教堂是撒马尔罕市内最大最豪华的教堂，外形非常华丽漂亮。这也是乌兹别克斯坦国内最古老的一座东正教堂。教堂附近隔了一条街的位置，还有一座同样古老但造型非常简朴的基督教堂（Roman and Catholic Church）。
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古尔·埃米尔陵墓
这座安葬着帖木尔大帝，以及帖木儿王朝早期众多家族成员的陵墓是乌兹别克斯坦最为华丽的陵墓。陵墓修建于1404年，本来是为帖木儿最心爱的长孙，也是他指定的接班人穆罕默德·苏丹修建的。穆罕默德·苏丹在远征土耳其的安卡拉一战中病逝，安葬于此；后来帖木尔远征中国时半途而薨，遗体也被葬在了长孙的旁边。帖木尔的三子和四子死后也安葬在他们父亲的身旁。
古尔·埃米尔陵中除了帖木儿和其长孙的之外，还有代表帖木儿王朝 衰落前最后一个名义统治帝国的著名文治国王—兀鲁伯（Ulugbek）墓，他是沙哈鲁的儿子，在他统治之时，撒马尔罕的恢弘壮丽达到了巅峰，可惜却在晚年死于儿子的叛乱，苏联考古学家打开他的陵墓发现他的头是被斩首的。两个比较小的墓是属于兀鲁伯的两个儿子。另外还有两个墓是帖木儿的老师米尔·赛德·巴拉卡（Mir Said Baraka）和谢赫·赛义德·奥马尔（Sheikh Sayyid Umar），后者是帖木儿最为敬重的老师，据说帖木儿让整个古尔·埃米尔陵都要围绕他的墓作为中心修建，故而他的墓和其他人的墓隔了一段距离，感觉是单独在一侧的。
整个陵墓建筑在帖木儿时代的建筑中也是可圈可点，这座被乌兹别克人奉为圣地的陵墓内外都被修缮得极为华丽，外面的穹顶是肋状圆顶，里面遍布帖木儿时代流行的蓝底描金石膏浮雕和被称为”马哈苏拉”（Maqsura，意思是祈祷室）的蜂窝形拱顶壁龛。阳光透过几何形的窗棂射进室内几乎在镇墓石上打下光斑，映衬着金碧辉煌的内饰显得分外神秘肃穆。在陵墓主建筑之外还有原来以穆罕默德·苏丹命名的经学院和庭院，但是这些附属建筑都没保存下来，只剩下一片残迹，依稀可窥当年的壮美。
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雷吉斯坦广场
这是撒马尔罕最著名的地标，被称为”撒马尔罕之心”。Registan在波斯语中是沙地的意思，这里以前就是撒马尔罕最热闹的市中心， 你在老照片中会发现倾圮的神学院外布满了破破烂烂的商铺，在近代，中亚的商贸就是在这简陋的商铺里完成的。现在广场上的三座经学院也全部被改成了工艺品商店，里面可以买到各种瓷器、丝 绸、木器、手工玩具等工艺品。
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兀鲁伯经学院对面和它造型极为类似的经学院是谢尔·多经学院（Sher Dor Medressa），这座经学院修建于布哈拉汗国阿斯特拉罕王朝时期，由当时撒马尔罕地区的统治者亚朗图希·巴霍杜尔（Yalangtush Bakhodur）主持修建，由乌斯达·阿卜杜贾伯尔（Usta Abdujabbor，Usta是波斯语大师的意思）设计，从公元1619年到1636年耗时17年才完成。这座经学院几乎完全模仿对面的兀鲁伯经学院，但其设计仅仅是形似而神不似，建筑价值不如兀鲁伯经学院。
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比比哈尼姆陵墓
在比比哈尼姆清真寺对面伫立着一座陵墓，名字与清真寺同名，相传墓主是帖木儿的一位中国妃子，这个著名的景点也成为了乌兹别克斯坦和中国两国友谊的一段佳话。不过需要指出，在很多时候，中亚、西亚人对于中国的概念和中国人想象的概念未必一致，他们有时所谓的中国指的是今天中国新疆地区的一些地方。史书中有载的帖木儿大帝妻妾中有两个”中国”的公主，具体名字不详，史书上称呼她们为大皇后（AlMalikat al Koubra）和小皇后（AlMalikat as Songhra），这两位”中国”公主并非明朝的公主，更可能是来自新疆东察合台汗国一些贵族家庭。在蒙古人统治世界的时代，受元朝的影响，有很长一段时间中亚、西亚人都以中国人的长相为美，如果去看当时一些受中国画影响的波斯细密画，你会发现里面很多女子的形象长得很像中国人。当时很多类似《一千零一夜》类的故事中说到美女也常常来自中国，因此这位被称为比比哈˿姆的妃子或许只是人们想象中一个很美的人，于是就传说她来自中国。
这个陵墓以前可能是一座经学院的一部分，这座经学院与比比哈尼姆清真寺形成科希（Kosh schema）对称结构，后来这个经学院已经消失不见，仅存陵墓前一片建筑遗址。陵墓内部分两层，内部第一层中间有一个像天井一样的回廊，墓在下面一层。它的圆顶采用几何星形马赛克嵌板装饰，非常有特点。
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哈兹拉特·希兹尔清真寺
这座位于阿夫罗夏伯山丘边缘上的清真寺或许是撒马尔罕历史上最古老的一座清真寺，始建于公元8世纪，彼时穆斯林才刚刚征服这座城市。后来这座清真寺连同它背后的城市都被成吉思汗的军队毁灭，直到1854年才被重建，上个世纪90年代被一位布哈拉犹太人出资翻新，成为撒马尔罕外观最美丽的清真寺。后来第一任总统卡里莫夫死后也被藏于这里，每天来此朝拜的穆斯林络绎不绝。也许是因为卡里莫夫的陵的原因，清真寺内外都禁止拍照。
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先知但以理陵墓
这座陵墓相传属于《圣经·但以理书》中的主人公但以理。但以理是 以色列、犹太王国毁灭后的一位犹太先知，《圣经》中记载他曾被巴比伦国王尼布甲尼撒扔进狮群，这些猛兽对他却毫发无伤，于是残暴的尼布甲尼撒宣布耶和华是唯一的真神。这座陵墓本来位于伊朗的苏萨（Susa），在帖木儿大帝征服伊朗以后被运到撒马尔罕，以求这位先知福佑这座城市（不过现在在苏萨依然还有一座但以理陵墓）。考古学家检测这座陵墓中的墓主来自公元前5世纪，虽然比传说的时间晚了两百年，但无疑也是一座非常古老的坟冢。陵墓内的石棺长18米，人们传说这位先知死后每年还会继续长大，所以石棺被撑大了。
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兀鲁伯天文台
这座已经不复存在的古天文台由帖木儿之孙兀鲁伯主持修建，代表了中亚最后一个黄金时期的科技高峰。这是中亚历史上最大的天文台，与同时期欧洲和中国的一些天文台比起来毫不逊色。兀鲁伯这位文治国王在天文学方面有了不起的成就，他当年在这里观测编订的历法至今还在使用。1908年，在这片废墟中发现了藏于地下的一截石质轨道，是用来通过光线穿过孔洞在轨道上打下斑点进行度数的仪器残迹，这是20世纪中亚考古的重大发现。现在在这里按照以前天文台的外观复制了一座小型建筑，内部是兀鲁伯天文台博物馆，展出了兀鲁伯设计的一些天文仪器的复原品，并介绍了当时天文学的成果。博物馆外还有一座兀鲁伯手执星图的雕像。
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霍贾·阿布迪·达朗陵墓
这座位于伊希拉特哈那陵墓对面的陵墓兼清真寺处在一片僻静清幽的水池边，青色的贴瓷砖圆顶和落色的拱门显示了这座15世纪的建筑继承了帖木儿王朝的建筑特点。这里地处郊区，为大多数旅行者忽略，却是一处可以让人心静的宝地。
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纳迪尔·迪万·贝吉经学院
乌兹别克斯坦有两座纳迪尔·迪万·贝吉经学院，最有名的一座位于布哈拉老城中心，这是在撒马尔罕的一座。纳迪尔·迪万·贝吉是布哈拉汗国阿斯特拉罕王朝早期的一位财政大臣，他和兀鲁伯一样修建过不少历史上著名的伊斯兰建筑。这座经学院建在著名的苏菲霍贾·阿赫拉里·瓦里（Khodja Ahrori Vali）的陵墓旁边，拱门上绘制的老虎猎白鹿的图案明显是山寨的谢尔·多经学院（这座纳迪尔·迪万·贝吉经学院修建于公元1630-1635年，跟谢尔·多经学院几乎是 同时期的作品），但规模则小了很多。
经学院旁边是以霍贾·阿赫拉里·瓦里陵墓为核心的陵墓群，这位苏菲就是上述诸多霍贾—霍贾·阿布迪·达朗、霍贾·阿卜杜·贝朗等 霍贾家族的第一代，是当地著名的宗教领袖和领主。这一片陵墓周围还埋葬了他的一些亲属和一些德高望重的穆斯林。墓地旁边有一个水池，水池周围的树木年代都挺久远，很多都超过两百岁，而且几乎每一棵都有明确的种植时间，应该是这些苏菲或虔诚的穆斯林手植。虽然历史已经淡忘了这些人的过往故事，但他们留下的痕迹依然被无数人朝拜。
（图片来源于网络）
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