甘榜格南 (Kampong Gelam) 曾是新加坡最古老的城区之一，如今这片社区生机勃勃，悠久传统与时尚生活方式相融合，带来强烈的感官刺激。
在马来语中，“kampong” 一词意为 “乡村”，而 “gelam” 通常指“格南树”（长叶千层树），这种树在这一带很常见，可用来造船、制药，甚至当作食物调味料。
这片街区的历史可追溯至新加坡殖民时期，当时史丹福莱佛士爵士将这片区域划为马来人、阿拉伯人和武吉士人的聚居区。
受疫情影响，少了游客的甘榜格南如此宁静。满街的异国料理、酒吧、潮店，满墙的涂鸦壁画，俗丽中透着落寞。门庭冷落却未必洗尽铅华，琳琅满目的观光氛围，早已渗透了每一条街巷，挥之不去。
记忆中上世纪80年代的甘榜格南是毫不起眼的老旧街巷。1989年被划为历史保护区后，历经多次修葺，展现独特魅力。
近年来，随着Instagram和小红书等图片分享社交软件的兴起，哈芝巷凭借色彩鲜艳的涂鸦和五彩斑斓的建筑外观而成为游客来到新加坡的必打卡热门景点，夹道店面也妆点得日趋艳丽，人气蔓延到周边街道，带旺了整个街区。
回想起往年这个时期的甘榜格南，斋戒月期间街上搭起市集，入夜以后灯火亮起，热闹滚滚，美食飘香。
记忆中甘榜格南熟悉的味道
没有了游客的日子，这条个性张扬的街巷突然沉静了下来，更令人思忖著甘榜格南的本来面貌。避开了游客密集的街巷，不看新潮小店，不吃异国料理，少了五光十色的干扰，甘榜格南又展现了另一种风情。
甘榜格南的过去与现在都弥漫着异国情调，但它同时又是那么本土，非常新加坡。早在旅游业还不那么发达的年代，甘榜格南就已经吸引著各方来客。 在世界各国美食还没有覆盖新加坡的年代，这一带就以巴东咖喱饭闻名。苏丹回教堂周边的几家老字号印尼菜饭，售卖的都是源自印度尼西亚巴里曼的正宗巴东口味Nasi Padang。
早期吸引前往朝圣的回教徒以及到这里做生意的印尼商人，半个多世纪以来风雨不改，目前也许是开店以来第一次，没有了人潮。
回教堂对面的印度回教餐馆Zam Zam是百年老店，更是本地极少数创店百年仍在同一位置营业的餐馆，提供原汁原味的肉馅煎饼、黄姜饭、咖喱鱼头。
还有巴格达街的无名拉茶店，毫不起眼的角落，店主以同样姿势冲泡出半世纪的印度拉茶与姜茶味道，成为街上远近驰名的一道风景。
专卖福州美食的萧锺华，60多年来都在苏丹门靠近美芝路的路段营业。旧址原本是在面向美芝路的角头餐室，80年代租金高涨时迁入现址，如今市面上福州美食越来越难找到，店家却一路走来坚持不断。
老店隔壁又是另一番面貌，面向年轻族群的咖啡馆，自烤咖啡豆还主办咖啡品鉴、拉花艺术等活动与课程，店面侧墙有大幅的壁画，描绘咖啡的故事与老咖啡店风光。
甘榜格南熟悉的老式味道，还有惹兰苏丹与桥北路转角的南华鱼头炉。生意好的日子，餐桌一直摆到户外行人道上，空气中炭味飘香，弥漫着昔日在街边露天用餐的老式氛围。疫情期间也是第一次看到如此冷清的这个角落，无限唏嘘。
旧时甘榜变迁
在新加坡长大的华人朋友或许常听到老一辈会说去“jiao ah kuey”买这个那个，说的是方言街名，也就是“爪哇街”。
早期的迁徙到新加坡的福建人把阿拉街俗称爪哇街，街上曾经住了很多爪哇人，售卖食物、鲜花、布料、草药等。老一辈口中的爪哇街自然亲切，完全没有异国感觉。
直至上世纪80年代，不再称它为爪哇街，而是叫它Arab Street的英文名称。那时候的阿拉街主要有藤具店、布店等，也售卖一些日常生活用品。70年代的新加坡已经有大型百货公司，一些物品却只能在老店里找到。
参考历史资料与地图上甘榜格南，1824年柔佛苏丹与英国东印度公司签约后，这片地段留给苏丹的家族使用，苏丹在这里建造了王宫（今天的马来文化中心），旁边建造苏丹回教堂。
所以甘榜格南不是一般的马来甘榜，而是王室的甘榜。从地图上看来，苏丹门直通甘榜格南王宫，也是整个甘榜格南的中心。王宫后面是桥北路，几条巷子的名称都以水果为主，据称可能曾经是王室果园的地段，当中的Jalan Kubor（墓园）则通往回教坟场。
坟场旁边贴满蓝色墙砖的回教堂Malabar Muslim Jama’ath Mosque，是印度人的回教堂，也是新加坡唯一由南印度马拉巴回教社区建造和管理的回教堂。桥北路的Zam Zam与其他清真认证的印度餐馆，老板都是来自南印度的马拉巴回教徒。
甘榜格南来到桥北路这一带，开始有更多印度人的色彩。阿拉街往维多利亚街、奎因街一带走过去，还有一座露德圣母堂（Church of Our Lady of Lourdes），也是新加坡第一座淡米尔天主教堂。
教堂对面是通往马来西亚的车站，来这里随时搭乘下一班星柔快车或是170号巴士，上了武吉知马路就可以直奔马来西亚。
甘榜格南——新加坡与马来西亚的脐带
甘榜格南与马来西亚有历史脐带关系，另一端的黄金大厦，也是出发去马来西亚的车站，正常的日子都能看到不同旅行社的大型巴士，在这里进进出出，常年弥漫一种游子返乡离家、行旅驿站的过客情怀。
黄金大厦周边感觉已经不属于甘榜格南，但也有很深的历史渊源，唯一的回教建筑是花蒂玛回教堂（Masjid Hajjah Fatimah）。
这一带早期是武吉士人生活的地区，花蒂玛嫁给了武吉士王子继承了财产与家业，捐出住所建造了这座回教堂。她的女儿Raja Siti嫁给阿拉伯望族亚塞高夫（Syed Mohamed Bin Ahmed Alsagolf），惹兰苏丹路上新加坡最古老的阿拉伯学校Madrasah Alsagoff Al-Arabiah，就是家族后代根据他的遗愿而创办。
黄金大厦外面的长途巴士，不只北上马来西亚各地，一个晚上就可以直通泰南合艾。
黄金坊里迎面都是泰国风格的店铺，泰文招牌下有旅行社、汇款店、手机店、发廊等等，餐馆里售卖泰国特色餐饮，超市里弥漫着泰国香料与食材的独特味道。
黄金剧院的今昔对比
黄金戏院见证过华语片最辉煌的年代，当年是中侨院线的主要戏院之一，放映不少中国电影。电影上映以前和散场之后，还可顺道逛逛这里的书店，挖到不少好书。
老戏院随着时代没落，数年前由当地独立电影爱好者接手，以独立电影院的形式重获新生，现名—— The Project。
路过时搭电梯上楼一看，年少时期的戏院回忆扑面而来。墙上的怀旧海报、电影主题的壁画、老式放映机、旧式戏院座位，仿佛进入电影场景。
漩涡形的楼梯被妆点成彩色电视屏幕的格纹与色块，成为网红打卡热点。
这里不像传统的商业影院，更像是一个电影时光走廊，汇聚了各个年代和不同国家的经典电影。
近年来新加坡的许多国际电影节都把这里选为活动常驻地。电影迷们一定不能错过这里哦，快快约上好友一起来欣赏一部共同心仪的电影吧！
