有人说，吃过黑胡椒蟹就再也回不去了。和中国人吃大闸蟹相比起来，新加坡人吃蟹才是最狠的，螃蟹在新加坡并非以国人的烹饪大闸蟹的惯例而来，作为一个热带国家，清淡的味道是搞不定新加坡人的胃口，只有重口味的才能振奋他们的食欲，包括一只螃蟹的料理绝对不会以清淡之味来出现。
每年到了秋风起时便是提醒人们吃大闸蟹的时间点到了，对于大闸蟹这样不用佐一物即能鲜天下的食材，古时早有大闸蟹的爱好者为它的料理下过定论: 对大闸蟹这样的鲜物，除了清蒸，其它都是耍流氓。
按好吃的等级来区分螃蟹，：湖蟹为一等，包括澄湖蟹、嘉兴南湖蟹；江蟹为二等；河蟹为三等，其中清水河蟹又优于浑水河蟹；溪蟹四等；沟蟹五等。这也是在民国时期对蟹推崇备至的京城四大名医之一的施今默吃出的结论，这些定论都都是对大闸蟹而言的。
不要清蒸，抛弃清淡。在新加坡，吃蟹的疯狂程度远超国人，在这里，螃蟹的料理遍地开花，几乎随时都可找到一家馆子坐下来点一份螃蟹来吃。甚至辣椒螃蟹这道料理甚至成为了新加坡国菜。
在新加坡吃蟹根本不理会关于螃蟹的料理”除了清蒸，其它都是耍流氓“这样的定律，加入香料或重口的螃蟹料理才会让他们食欲为之一振。在新加坡关于螃蟹的料理不下百款，甩开清蒸这条独行道之后，新加坡人将螃蟹以热油炸之、用辣椒来让细嫩鲜美的蟹肉充满香辣之味，再或者连咸蛋黄都要用上来武装一只螃蟹的味道， 在所有的螃蟹料理中，辣椒螃蟹和黑胡椒蟹是所有螃蟹料理中最带人气的。
辣椒螃蟹的发明者是新加坡的一名家庭主妇徐炎珍，50年代的新加坡并不富裕，家在东海岸的徐炎珍为了减轻家中负担，每天去海边捡螃蟹吃，在想着如何好好吃一只蟹，这名主妇想到了清蒸，再用佐料来炒蟹，还试验过娘惹的三巴酱，最后发现西式番茄酱煮蟹更好吃，于是乎索性支起了小摊开始卖辣椒螃蟹。
辣椒螃蟹重要的就是调制煮螃蟹的酱料，酱料调制好，辣椒蟹也就做好了。从最初的以番茄酱来煮蟹加少许辣来调味，新坡人吃蟹越吃越辣，也不单满足只用番茄酱来调味了，辣椒蟹的酱汁里有了蒜头、辣椒、番茄酱等各种材料。辣椒螃蟹用这些材料加水煮15分钟后再投入生的螃蟹煮熟，装盘，为了弥补黄和膏的量不足，辣椒螃蟹里还会添些蛋花来装一下门脸，用番茄辣椒酱来做出的辣椒螃蟹，色泽诱人。辣椒螃蟹其实并不是很辣，味道酸甜，甜中带辣，螃蟹更是保留了鲜嫩的特点。
黑胡椒蟹的料理起步比辣椒蟹要晚了四十年，黑胡椒蟹大有后来者居上之势，新加坡对食蟹的乐趣随着经济好转之后越来越浓，也敢于尝试各种花式的螃蟹料理方法来满足人们对一只螃蟹的口味需求，到新加坡去吃蟹也成了去新加坡旅游美食的必打卡目的。
与辣椒蟹的煮法略有不同，黑胡椒蟹则要突出让一只鲜美的螃蟹沾染上黑胡椒所赋予的香料之味，牛油打底，黑胡椒碎，糖、老抽、水等调料入锅调匀将大卸八块的蟹入锅焖，10分钟左右，汤汁收干，勾芡淋油，再撒上黑胡椒碎出锅，为了体现美食之美，在摆盘时，垫上芭蕉叶。
在清蒸之外体味螃蟹的旁门左道料理之法，新加坡人可谓是做到了极至，在国人以为螃蟹可以不佐一物而鲜天下的定论下，去尝一次辣椒螃蟹或是黑胡椒蟹，说不定会颠覆你对螃蟹料理的想像。
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