从地图上来看，人力车站、火车站、地铁站各据一方，三足鼎立，构成丹戎巴葛的核心地区。从时间维度来看，三个车站，三种交通工具，代表了三个不同年代，勾画出三种不同的城市面貌。
丹戎巴葛小旅行，不只是空间的移动，也是时光的穿越。
人力车站（右）与花菲卫理教堂（前金华戏院），每一个路口都是一座充满时代记忆的建筑。
丹戎巴葛在哪里？旅途中习惯以车站为据点，以丹戎巴葛来说，早期会想到火车站，后来想到的是地铁站。两个丹戎巴葛车站之间，就是一般概念中的丹戎巴葛。
还要认真追溯，丹戎（Tanjong）指的是海角，巴葛（Pagar）指的是围栏。
记得小时候的课本有这个故事：新加坡的一处海边经常有剑鱼飞上岸来刺伤渔民，聪明的小孩想到一个妙计，用香蕉树沿海筑成围栏，剑鱼来袭时刺入树干上动弹不得，解决了问题，从此这里就称为丹戎巴葛。
故事还附带插图，画中成排的树干沿海排列，插着一条条头型如剑的鱼，印象特别深刻。看完心里有个疑问：故事中的海角在哪里？
自懂事以来，丹戎巴葛从来都看不到海，只有川流不息的车水马龙。
直到长大以后有一次到凯联大厦（International Plaza）拜访朋友，高楼层窗外放眼看出去，才第一次看到了丹戎巴葛的海。没有剑鱼也没有香蕉树，没有半点蕉风椰雨的海角风情。海面货船点点，周边高楼林立，一派钢筋铁骨的繁华城市面貌。
物换星移，传说中的海角已发展成忙碌的世界大港，港口业务带旺岸边地区，形成高楼密集的中央商业区黄金地段。
走过不同年代
探索丹戎巴葛，真正的“围栏海角”所在正是围起来闲人免进的海港范围，可以逛街游玩的部分涵盖尼路（Neil Road）以南到岌巴路（Keppel Road）的街区。纵向的丹戎巴葛路斜斜穿肠而过，细细长长，有如丹戎巴葛区的脊骨。
丹戎巴葛路细细长长穿过街区，有如丹戎巴葛区的脊骨。
以车站为地标的话，还要加入一个人力车站（Jinricksha Station），位于尼路与丹戎巴葛路交界之处。“Jinricksha”是“人力车”的日语发音，19世纪穿梭于码头和市区之间最常见的交通工具。
建于1903年的人力车站是注册和管理人力车的总部，属于爱德华时期风格，依据三角形街角地形而建，呈V形结构沿着两侧的街道伸展。古典柱式立面，方基圆穹塔楼，两侧红砖墙体上勾勒出白色窗户与拱形线条，雄伟优雅。
二战后人力车被淘汰，车站改作其他用途，包括计划生育诊所、妇幼中心，见证人口剧增的年代。随着市区的发展，建筑不断转换用途，大半个世纪来曾用作酒廊、餐馆、KTV、办公楼等，就连巨星成龙也曾投资买下这栋建筑。
不变的是屹立在丹戎巴葛路口的显著地位，也是游览丹戎巴葛的最佳起点。
从地图上来看，人力车站、火车站、地铁站各据一方，三足鼎立，构成丹戎巴葛的核心地区。从时间维度来看，三个车站，三种交通工具，代表了三个不同年代，勾画出三种不同的城市面貌。
丹戎巴葛小旅行，不只是空间的移动，也是时光的穿越。
站在人力车站前面的三岔路口（尼路∕丹戎巴葛路∕麦士威路）放眼环顾，每一个路口都是一座充满时代记忆的建筑。尼路与丹戎巴葛路之间夹着人力车站，丹戎巴葛路与麦士威路之间屹立着花菲卫理教堂（前身为金华戏院）。然后是麦士威熟食中心，疫情前最吸引游客的美食热点之一。
不难想象就在这个街口，曾经满街的人力车往来穿梭，戏院引来大批群众，摊贩美食飘香的浓浓生活味道。
见证城市变迁
丹戎巴葛是认识城市发展与变迁的最佳地点。开辟港口后海事业发达，也带动岸上人流与交通网络。丹戎巴葛日趋城市化，铺设道路兴建房屋，货物从码头登陆，经由丹戎巴葛路送往城里，发展出各式楼房街屋与忙碌街道。丹戎巴葛火车站也应运而生，取代市区里的登路（Tank Road）火车站，更靠近港口，以方便货物的转运与船客。
主导城市规划的市区重建局就位于麦士威路，大楼里设有新加坡城市展览馆（Singapore City Gallery），展现新加坡自建国以来城市面貌的蜕变，以及未来的长远规划。展馆分成多个展区，2019年翻新后增设不少多媒体互动体验，最大看点是一组大型市区建筑模型，栩栩如生鸟瞰新加坡市区全景。展馆免费参观但疫情期间暂时关闭，门口有一组“三水妇女”石雕，向红头巾致敬。
新加坡城市展览馆的红头巾雕像。
来到这里顺便看一眼对面的古老建筑，1928年落成时作为交通警察总部，曾经是交警的办公场所与生活营房，一度也是国人参加驾驶考试和领取驾照的地方。2005年改为红点设计博物馆，目前是修葺一新的麦士威国际争议解决豪院（Maxwell Chambers Suites）。
前交通警察总部于1928年落成。
回到丹戎巴葛路，沿着路口的金华戏院与人力车站走下去，左右两边成排的旧店屋栉比鳞次，婚纱店、酒吧、咖啡馆、异国料理……古老身躯注入丰富多元的时代面貌。
店屋后面延伸探索，达士敦这一边相对幽静，保留了浓浓旧日风情。达士敦山（Duxton Hill）、达士敦路（Duxton Road）与附近地段早期为豆蔻园，19世纪中改为商店民宅，曾经鸦片馆、赌馆林立，街上停满人力车。丹戎巴葛区重新发展后国际美食荟萃，甚至也吸引国际酒店进驻，为游客提供不一样的住宿体验。精心修复的受保留店屋复古又新颖，本土又国际，尤其达士敦山尽头禁汽车进入的路段，隐蔽清幽，别有一种大隐于市的隐逸氛围。
达士敦山尽头禁汽车进入的路段，自成一个世界。
继续往前来到寅杰路（Yan Kit Road）一带，连接好几座组屋的丹戎巴葛坊（Tanjong Pagar Plaza），进入城市发展的另一篇章。虽然地处中央商业区，组屋楼下的邻里商店、超市、巴刹与熟食中心等依然保留了典型的老式组屋生活面貌。后面还有丹戎巴葛民众俱乐部，已停止使用的寅杰游泳池——居者有其屋不只一屋遮顶，也涵盖了周全的生活设施与公共空间。数步之遥就是达士岭摩天组屋（The Pinnacle @ Duxton），新旧对照，见证新加坡公共住屋的发展（空中花园疫情间暂不开放）。
露天草坪为密集都市里提供透气空间。
索菲特酒店高楼层的空中花园。
过去现在与未来
以丹戎巴葛路为轴心一路走来，前段的旧店屋是过去，后段的居民区是当下；右边的组屋与熟食中心是接地气的平民日常，左边的酒店、商场、办公楼，是白领上班族与外派人员聚集的商业地段。地铁站连接综合项目形成醒目地标，不只标示着丹戎巴葛的现代面貌，也让人一窥城市的未来。
高楼围绕的都城隍庙。
地铁站周边传统的金融区，近几年来出现更多酒店、商场与高档私宅。站在地铁站前面的有盖公共空间，对照脑子里十几二十年前的印象，曾经高矮建筑参差错落，路窄车多，满目纷乱，难以想象有一天站在同一角落，已变得如此通风开阔，满目绿意。
地铁站前面宽敞通风的公共空间。
如果不是对面的百年老庙还在，几乎就会以为是来错了地方。都城隍庙创立于1898年，1905年重建成完整的庙宇，香火鼎盛，如今左邻右舍都已换了人间，古色古香的独栋建筑围绕在新颖光鲜的高楼建筑之间，形成一道独特的风景。
过去十多年金融区办公楼纷纷重盖翻新，用地重新规划，密集街区开发大片的空间与绿意。都市丛林变身宜居环境，注入生活趣味。
屹立在地铁站上方的国浩大厦（Gucco Tower）是新加坡目前最高建筑，豪气十足，结合了商场、办公楼、酒店、豪华公寓。高楼层为华利世家（Wallich Residence），索菲特酒店（Sofitel Singapore City Centre）占了5楼以上的20层楼，底下是商场空间，地下直通地铁站。综合性项目采用“垂直城市”概念，垂直空间里营造多元场所，居住、工作、休闲合而为一，满足城市生活的所有需求，也是未来都市生活的最新模式。
新旧对照，旧店屋后面是新加坡最高建筑国浩大厦。
庞大项目不忘环境绿化，高楼层的公寓与酒店各有专属的空中花园，地面层的城市公园就在地铁站前方，透光高挑的有盖空间适合举办活动，旁边另有露天草坪，放置了几张椅子，偶尔也有艺术品点缀，在密集都市里提供透气空间。
对面另有一座未来感的绿色建筑豪亚酒店（Oasia Hotel Downtown），笔直长筒状有如一柱擎天，四面外墙都是红色的铁网结构，绿色植物攀藤而上，整栋建筑红绿相间，形成名副其实的钢骨水泥森林。
入夜外墙铁架与植物遮掩了窗户的点点灯光，只有四角的植物投以灯光照明，从地面抬头仰望，中心楼层的空中花园特别显眼，水光与树影透过灯光辉映在天花板上，晚风中轻轻晃动，梦幻迷离，不知今夕何夕。
丹戎巴葛承载着悠悠岁月，却又走在时代的前沿。渐行渐远的火车站，目前进行着修复工程，原址下方兴建新的广东民地铁站，等待着下一段的旅程。丹戎巴葛码头也将在南部濒水市区计划下迁往大士，连接整个南部海岸线重塑新市区。终于会有那么一天，丹戎（海角）卸下了巴葛（围栏），绽放全新姿态，说不完的故事，又翻开新的一页。
新加坡城市展览馆的大型市区建筑模型。（摄于疫情前）
文／图：黄匡宁
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