屋顶，自有一股浪漫的气息。当城市的风景线浮现在这片视野里，人在高处，处处是景。

从牛车水珍珠坊的停车场顶楼望去，耸立的高楼环绕而立。

体验别样的在地旅游，就应该把目光转向屋顶。在欧洲就时常听说，屋顶是都市闲荡者的热门聚集地。巴黎人尤其喜爱在屋顶吹风、作画，还有专门的屋顶电影放映会，香奈儿的2020春夏季时装秀就选择以巴黎屋顶为背景，画面明媚而现代。纽约人同样如此，在冠病疫情下，纽约的屋顶也变成了人们野餐、日光浴的胜地。

屋顶的魅力在哪里？看过王家卫的《2046》会记得那个让王菲留恋自语的屋顶一隅；又或是姜文的《阳光灿烂的日子》，纵横相交的屋脊成了观看街道的“好望角”。在那些电影里，屋顶是最接近美好的所在。

新加坡的高楼不少，但屋顶文化似乎没有冒出头角的意思，我想大概是受到热带雨的影响。现在是12月雨季，出门“问顶”之前最好查看一下天气预报。

相遇天台花园

杜生庄组屋区由三座47层楼高的组屋组成，高处凉风飒爽。

寻找一处屋顶风光，可以从身边的邻里组屋开始。近年来的新组屋为屋顶设计了天台花园，这是最接近大众生活空间的绿化设计，为新加坡花园城市的形象添色不少。

女皇镇杜生区的杜生庄（SkyVille@Dawson）拥有十分宽广的天台花园。组屋区由三座47层楼高的组屋组成，居民从一楼可以无障碍地通往天台花园，楼顶也设有桌椅供人们闲坐。

中午，眼看天色尚好，我乘搭电梯来到47楼，迎面而来的首先是高处的疾风，凉爽有余。楼顶是一个菱形设计，电梯在中心，外围是观景的走道，让三座组屋左右相连。

这里有登高望远的广角视野：向北，是登布西山（Dempsey Hill）一带的绿树丛林，甚至可以望见武吉知马山的踪影；向南，是史达拉摩道（Strathmore Ave）一带林立的楼房，以及更远方的南岸港湾。

女皇镇的土地经历过英殖民时期的开发，在上世纪50年代是我国首个组屋区。近70年过去，从杜生庄的楼顶俯视这片土地，别有一番风情。我更喜欢北面的风景，看见建筑和绿树变得“矮小”让人心安，看见那些“奄奄一息”的老建筑，心里也不免自语：唔，没想到能撑到今天。

在屋顶闲坐聊天挺不错。楼顶安置了不少类似食阁里的桌椅，方圆整齐，但更多的是走道边一尊尊方形的石凳，方便舒适。设计师也为屋顶设计了成排的标志性石柱过梁，介于现代和仿古之间，增添了花园的典雅氛围。

女皇镇的杜生庄拥有十分宽广的天台花园，居民从一楼可以无障碍地通往天台花园，楼顶也设有桌椅供人们闲坐。

不过除了广阔景观，天台花园里也藏有许多小景。设计师显然在建筑和绿化的搭配上下了一番功夫，每每驻足，都能发现一处有趣的观赏角度。若是摄影爱好者，不妨来此寻找一下拍摄的趣味。

像杜生庄这样拥有天台花园的组屋区不少，例如杜佛弯（Dover Crescent）、荷兰通道（Holland Drive）的组屋区等，还有鼎鼎有名的丹戎巴葛达士岭组屋（Pinnacle@Duxton）。

达士岭组屋的50楼屋顶尤其具有现代感，那几块石头堆叠的装置艺术几乎成为了网红拍照的打卡景点，想要拜访还须缴付门票。不过疫情期间，达士岭组屋为了避免公众聚集，已经将天台花园关闭，暂时与访客无缘。

老屋顶的新魅力

牛车水珍珠坊的停车场顶楼像是巨大的天台，粗野主义的建筑风格令人印象深刻。

达士敦山（Duxton Hill）一带的店屋很有本土特色，这片店屋的屋顶勾勒出了人们对南洋时期风景线的想象。我从咖啡馆Potato Head Folk四楼的屋顶往下看去，马上就能体会到这股浓郁的地方文化气息。

咖啡馆坐落在恭锡街，这栋建筑本身也是历史的遗物，兴建于1939年。建筑上写着“东亚”，但那个传承了将近80年历史的东亚餐室早在2013年搬迁到旁边的店屋。

有一种屋顶文化，叫作屋顶酒吧，这在纽约几乎是随处可见。新加坡也有不少屋顶酒吧，Potato Head Folk的独特之处在于，它是一家以壁画吸引顾客的咖啡馆兼酒吧。只要天气允许，在晚餐时间来到这里的屋顶，不仅能与晚霞共进晚餐，也能望见远处摩天大厦形成的天际线，与这片店屋的屋顶形成强烈对比。

从咖啡馆Potato Head Folk的屋顶望去，可以看见达士敦山具代表性的店屋屋顶和城市风景线的对照。 

政府试图保留了这些建筑的外貌，但许多店铺如今都随着时代改变了，从店屋变成了餐馆、酒吧、咖啡馆等。新旧的交替为新生文化提供了空间，如今的恭锡街反而变得新潮起来，不少人喜欢站在建筑的“东亚”字样面前拍照打卡。

同样是老建筑，牛车水珍珠坊的停车场顶楼也备受年轻一代的青睐。这栋建筑分为商业楼和住宅楼，分别建于1970年和1973年，在当年这类商住两用的建筑并不多见。来到这片宽敞的屋顶停车场，更像是巨大的天台。

我来的时候刚下过雨，满地的水洼反照出31层楼高的住宅楼，视觉上的虚实重叠拍摄起来值得玩味。由于停车场并不太高，望向滨海湾的方向，耸立的高楼就这样密密麻麻地摆在眼前，若能遇到傍晚的晚霞这个场面会十分上镜。

有人将珍珠坊和黄金坊的建筑风格归类为粗野主义（Brutalism），法国人在70年代兴起这股突出混凝土建材的设计风格，将建筑的棱角、结构暴露在外。这种粗生感也被一些建筑师认为是一种建筑的“诚实”，这让一些人产生了对乌托邦生活的联想。

本地也有人专门做粗野主义建筑的导览，包括111索美塞（TripleOne Somerset）及国家法院（State Courts）。

商圈里的屋顶寻幽

 “设计·乌节”在乌节路商圈为游人提供了别致的屋顶一隅。（档案照）

城市和屋顶之间有一种张弛关系：城市是密集、忙碌的，但在屋顶上，生活变得宽敞而松弛。在乌节路的忙碌商圈里，就有这样一个悠闲的屋顶，这是WOHA设计的“设计·乌节”（Design Orchard），楼高两层半，天台上除了可以安坐的阶梯，也为游人支起了一顶顶大阳伞。

建筑的设计简单而贴近自然，虽然只有两层半的高度，但走上天台，乌节路的车水马龙尽在眼前川行。商圈里有如此别致的屋顶一隅，观感怡人。

近年来，其实各大商城都在试图打造绿色屋顶，让商圈有一处让人歇脚的好去处。在乌节中央城（Orchard Central）11楼的艺术天台花园，可以看到日本当代艺术家草间弥生的波点女孩、狗狗和郁金香，这件名为《让我们去郁金香盛开的乐土》的作品早在2009年就已经落户于此。

百利宫（Paragon）在六楼也设有小径幽幽的天台庭院，十分隐蔽。

滨海广场屋顶的紧急疏散通道，俯视看来确实像个迷宫。 

不过，当人说起滨海广场（Marina Square）的屋顶有一处机关算尽的大迷宫，这倒是引起了我不少兴趣。后来才知道，原来这是商场的紧急疏散通道，但由于是露天设计，所以从上俯视下来，确实像一道道迷宫。

要找到这个地方，首先要来到滨海广场的二楼，在一个人流汇集的路口会发现旅行箱品牌Samsonite（#02-81）的店铺，迷宫的入口就在这家店旁边的出口处。没有一点冒险精神，我或许还没找到入口就放弃了。

“迷宫”有多个入口，但每条通道都会直接把人送往一楼的出口。好不容易找到一台货运电梯升到楼顶，俯瞰这座以滨海湾金沙（Marina Bay Sands）和蔚蓝天空为背景的天台迷宫，感觉有些怪异、奇特。

滨海湾金沙楼顶的空中花园，在夜间可以看见滨海湾的万家灯火。

除了这些商城，游客最熟悉不过的屋顶美景应该就在滨海湾金沙酒店的“无边界游泳池”（infinity pool）。不过，泳池只开放给酒店住户，楼顶的空中花园却是可以买票进场的。从56楼的高度，可以一览整个滨海湾的美景，以及新加坡摩天观景轮、滨海湾花园等。在夜间，随着滨海湾的万家灯火亮起，一整座城市就像是在表演灯光秀。

每一个屋顶都在装饰着现代都市的风景线，我们习惯性地以为这些建筑会屹立不倒，但其实许多屋顶美景已经消逝在历史中。两年前，被誉为“彩虹组屋”的梧槽坊（Rochor Centre）就因为配合南北交通廊道建造工程而被拆除。那里四楼的天台也曾经是年轻人逗留、拍照的好去处，独特的建筑风格始终让人留恋。

走上屋顶，或许不仅是为了寻找当下的美景，也是为将来留下自己对这座城市的印象。

文 / 图：卞和

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