这个因疫情而“延长“的冬天，好饿君在家被迫长胖了10斤。
思来想去，打算写写这身肥膘的来源地—舟山。

有人说：“舟山归来不看岛”。面积仅2.22万平方公里的舟山囊括了1390个岛屿，站在高点的山上看，便像散落满天星辰。
在舟山，隔海相望从来不是文学词汇，而是生活常态。

没看过《后会无期》，却不得不服膺于东极的美。这里，海比天蓝，山花烂漫时，随处可见巴掌大的海蜇浮潜于路边海面。“海上布达拉宫”白日美过九份，夜间则灿若星辰。

1989年，漂泊大半生的小沙女三毛回到故乡舟山，一下轮渡便泣不成声，如其在《悲欢交织录》中所写，这片岛是她“柔弱的那一茎叶脉“，是她永远的根。
舟山，于好饿君，是走在路上扑面而来的海风味道，是落日镶嵌在傍晚归来的渔船上，更是那身处异乡时日思夜想的舟山“老下饭”！

舟山海鲜，初看泛泛，貌不惊人，其中却藏着精妙的料理心思与独到的吃法习惯。
于是，这次好饿君打算带你们游遍舟山岛民的饭桌与厨房，不吃尽兴不回头！

然而说到海鲜，舟山人却是个顶个的“吹毛求疵”。
从选到做再到吃，每个舟山人都能结合四时节气、物种特性、烹饪手法以及“家传秘方”给你总结出一套“海鲜美食哲学”来。
/带鱼=雷达网+小眼睛/
深夜翻陈晓卿的微博，看到一条其去年10月下旬在舟山，说“雷达网带鱼现在上油了”，感慨晓卿老师果然是老饕，懂吃。
舟山分内外港，内港带鱼品质远好于外港，而雷达网捕捞主要在内港作业，故其渐渐成了优质带鱼的代名词。可以说，在舟山，只有“雷达网带鱼”才配叫带鱼。

嘴小头小眼睛小，一摸满手肥油，别嫌弃，此鱼注定是条味道“老赞”的带鱼。

2-3斤的鳗鱼，经过筛选、剖肚刮肠、擦拭、盐腌，再等待刮西北风且无太阳的天气风干，待吃的摆在外面，其他的切断冷冻供一年所需。

刚出锅的鳗皮滚烫又极筋道，吸取了鱼肉的鲜甘香甜，还带着少许鳗油，口感绝佳，趁这几分钟捕捉“瞬间的美味”！
/红膏炝蟹，除了你别无所求/
金秋九月，舟山蟹肥。九十月份，来舟山吃蟹的外地游客络绎不绝。
舟山有老话：“九月团脐十月尖，秋后螃蟹顶盖肥。” 这个季节的梭子蟹肥美且价贱，让人恨不得天天吃上5只！

每当感觉没有胃口或者想要“咪”点老酒，便熟门熟路地从冰箱速冻层拿出一只腌好的蟹，手起刀落切成几段。
红膏炝蟹配米醋，再无味的饭再苦的酒都甘之如饴了！

舟山人爱吃各种各样的贝类，从嵊泗拳头大的淡菜到超级下饭的黄泥螺再到清爽可口的竹节蛏，选择颇多迷人眼。
然而海瓜子，不得不吃，贵，也得吃，因实在割舍不了这美味！

“花不来虫”，却是在春暖花开时上市。舟山人发明了“看颜色、看眼睛、看尾巴、分公母“四件套来分辨虾菇的肥瘦，可见本地人对此物的喜爱。

俗话说，君子无以貌取人，对于海鲜，舟山人也保持着这种赤诚的态度。
于是，出现了一批舟山人嗜其如命，外地朋友则见其崩溃的食物。可惜，白白错过了人间美味。

舟山人常用“石奶”做羹，口感嫩滑爽弹，简直鲜掉眉毛！

初见让人胆战心惊，毕竟人类距离茹毛饮血的时代已过万年。

三抱鳓鱼，作为一个在舟山流传了数百年的传统菜肴，其制作工艺已在失传边缘。
所谓“三抱”，其实是指用不同的方式将鱼腌制三遍，使其“腌而不咸、色泽金黄、口味醇香，且久存不腐”。

“乌贼鳔肠”，粗暴点讲，就是把乌贼的肠子挖出来，加些盐，打个蛋，蒸一下。
听起来野蛮粗砺，但其味道之鲜美，让人想起来就馋得食指颤抖，且毫无腥味，只有原汁原味的海里味道。
尤其是其中的墨鱼汁，好饿君在西班牙本土吃到的墨鱼海鲜饭鲜味都不及其十分之一！

/沈家门海鲜夜排挡/

地址：沈家门渔港边

六中饭店，在舟山本地人中，也是个传奇。作为“名不副实”的“大”饭店，这个搭在学校旁的简单棚屋，一到饭点却总是排起长队，一座难求。
卖的都是舟山人的家常菜，没有任何花里胡哨。经营模式也简单粗暴，喜欢什么菜就进去搬，吃完再结账，颇显舟山人的豪气。

/千岛海鲜美食广场/

地址：浙江省舟山市定海区港务码头1号

再丰盈华丽的文字，也无法记叙下我心中舟山的美的万分之一。
作为一个土生土长的岛民，大海已融于我血液之中，不可分离。哪怕之后负笈海外，见过大西洋的风浪，也叹过爱琴海的美丽，心中思念的仍是故乡陪伴我长大，又目送我离家的那片海。

©图虫

也只有亲身来到这片令人魂牵梦萦的岛屿，你才能切实品尝到我所说的“海的味道”！
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