那位于曲水县聂唐乡的卓玛拉康，就在318国道的路边。

从拉萨出发不论是去羊湖欣赏美景，还是去日喀则瞻仰扎什伦布寺，想不经过聂唐卓玛拉康，还真得费点劲儿。

卓玛拉康大门

大隐于市的聂唐卓玛拉康

藏传佛教从时间上划分，可分为前弘期与后弘期两部分。

在两个弘期中选择代表性人物，前弘期的必然是寂护与莲花生，后弘期则首推阿底峡（982~1054）。

这三位都是从天竺北渡而来的大师，甚至可以这么说，这三位代表着藏传佛教的根基。

聂塘卓玛拉康主殿

如果你不清楚阿底峡尊者的功绩，聂塘卓玛拉康对你是没有任何意义的。

它不过是西藏数以万计寺庙中，极其平常的一座而已，甚至是烂大街的那种。

藏传佛教经过前弘期盛传之后，在朗达玛时期遭受了重创。

灭佛之后，寺庙都关了门，信仰坚贞的僧人只能回家修炼。但人就是这么一种动物，突然没人约束了，各种乱七八糟的想法就都冒出来了。一时间，律条废弛，僧人各行其是。

所以有人说：“灭佛之后，藏地无法”。其实，这是不准确的，准确的说应该是“藏地无律”，也就是没了律条。

正是在这种情况下，阿底峡尊者来到了西藏。据说，当他在古格托林寺第一次见到了大译师仁钦桑波之时，二人坐而论道。

期间，他发现仁钦桑波对于佛法认识极为精湛，不由得心生感慨说道：“你既在此，何用我来？！”

但接着聊下去，他忽然发现仁钦桑波对于律条有很多错漏，又感慨道：“看来，还得我来呀！”

由此可以看出，即便是号称“后弘期双璧”之一的大译师仁钦桑波，对于律条也不熟悉，更何况藏地的其他僧人？

从此后，尊者在藏地矢志不移的重塑律法，将藏传佛教重新带上正途。

贝叶经（图片来源于网络）

天竺佛教传播的时候，人类的造纸术和印刷术尚未发明。最早的佛经都是书写在贝多罗树的树叶之上，称为“贝叶经”。

虽然这种经书书写费时费力，但它保存了人类最早的宗教思想体系。

我们熟知的唐三藏从天竺求取的便是这种贝叶经，西藏地区的寺庙里，保存着大量的古代梵文贝叶经卷，达到了存世量的80%以上。

阿底峡尊者在桑耶寺看到的，便是在天竺早已失传的贝叶经文。

当他见到这些保存完好的贝叶经时，激动的热泪盈眶，面对存放经卷的木架深深顶礼，说道：“这是无上的功德。”

像我

从此后，这尊“像我”的塑像，便承载了无数信众对尊者的崇敬和怀念。

当我在寺里看到这尊小小的塑像时，瞬间周围那些高大威猛的佛龛全都在我的意识中隐去，只有它高鼻深目带点神秘的微笑相貌留了下来。

似乎九百多年后，他依旧在轻轻诉说，淡淡的告诉我们，“不过如此！”

尊者圆寂后，弟子仲敦巴为他修建了灵塔，将尊者的灵骨存放在塔中。有意思的是，现在灵塔已经不在寺内，而是被318国道隔在了公路的另一边。

这便是尊者的灵骨塔，当尊者在此安睡九百年多年后，尊者的故乡巴基斯坦（当时孟加拉国尚未建立），于上世纪六十年代向我国提出，希望迎请尊者灵骨回国供奉，但因为国内政局原因未能如愿。

随后，南亚次大陆爆发了第三次印巴战争，战争的结果导致东巴基斯坦变成了孟加拉国，尊者也因此变成孟加拉人。随后，孟加拉国为了发展旅游业，也想起了这位先贤。再次向我国发出请求。中央政府同意了孟加拉的请求，将尊者灵骨塔打开，把一部分灵骨和经卷送回尊者故乡。

在灵塔殿里还有一尊阿底峡尊者的塑像，这尊塑像也有点意思。

尊者随身携带的度母像（图片来源网络）

不清楚这种悠闲的自在持续了多久，反正大殿里他们的同类，显然也喜欢这种阳关灿烂的日子，艳羡的眼睛都红了。