时装精张爱玲写过：在政治混乱期间，人们没有能力改良他们的生活情形。他们只能够创造他们贴身的环境——那就是衣服。

我们各人住在各人的衣服里。

衣服能说的故事，除了剪裁、款式和布料，还有很多很多。这些故事，和人有关，和所处的时代也脱离不了关系。无论是衣食住行或丰衣足食，衣都摆在第一位。

这几年在积极转型的亚洲文明博物馆，策展方向也越来越时尚和好玩，不久前叫好叫座的展览就和服装有关——《郭培：中华艺术与高级定制服装》。

博物馆今年4月份开放的新展区《时装及纺织品》，不巧遇上疫情，7月中旬重开，它是本地首个以服装及配饰为主角的固定展厅，喜欢看漂亮衣裳和首饰的人，不要错过。

这些静态的服饰及首饰，除了自身物件的精美之外，还诉说着关于亚洲历史、文化及身份认同的故事。展厅每年都会更换展品，打头阵的系列，是约40件由清朝至新中国成立的中式服装。

在中国封建时代，服装，是一种权利的象征，展示的是身份的等级。

黄色龙袍是天子的衣装，仔细看那些精细的刺绣，难怪那么多人想当皇帝。其中一件紫色的朝服，将各种寓意美好的菊花、蝙蝠及万寿，贵气和福气绣满在布料上，据说慈禧太后也有类似同款。

贵族的衣裳一点也不能马虎，这做工精细的女性马甲，一身都是吉祥如意，以银丝刺绣而成的葡萄象征丰裕，连纽扣都有双喜字样，穿上这样的衣裳能不吉利吗？

20世纪初流行元宝领，这种高领设计，甚至能高至下巴，把女性的颈项完好的遮掩起来，这设计估计就是张爱玲看不惯的圆筒式元宝领。

她在《更衣记》这篇书写中国女性服装演变的著名散文里写着：

（圆筒式元宝领）紧抵着下颔，肌肉尚未松弛的姑娘们也生了双下巴。

这组短袄和长裙，流行于20世纪初，称为文明新装。

设计风格也开始受到西式服装的影响，刺绣的花样出现了玫瑰等西式图腾，宽大的喇叭袖和西方流行的主教袖（Bishop Sleeve）相呼应，而布料也是进口自西方的浮花面料，漂亮得很。

进入民国，女性的地位越来越高，对自己的身体越来越有自信，穿着也越来越奔放。旗袍的设计也由遮掩身材慢慢演变到展示婀娜的剪裁。

1930年代，旗袍成了中国都市女性的“国服”，时髦的上海成了现代旗袍发光发亮的舞台，各种花样百出，从此至今，旗袍成了中国女性的优雅象征。

展厅里的一些旗袍面料还带有西式符号，比如极具装饰主义元素的几个图形，及毫无意义只为了添加“异国情调感”的俄文字母，外国元素也渗透到旗袍的设计上。

相对于女性，中国男性的服饰设计就低调多了，但仔细看，还是有不少漂亮的刺绣和细节。

满人统治的清朝，汉族男子也得蓄留辫子，清朝覆灭后，辫子被禁，人们纷纷剪掉辫子，假辫子竟然也盛行起来，需要突出中国人身份的时候，就会戴上假辫子，需要强调自己开明、西化，就将辫子拿掉。服饰是狡猾的，能让人能随时转换身份。

一件看似平平无奇的中山装，其实也有不少故事。

展出的中山装出自著名的北京红都公司，不少老师傅都曾经为毛泽东量体裁制中山装，红都的中山装制作手艺还被列为北京市级非物质文化遗产。

毛泽东喜欢穿中山装，因此中山装在西方被称为Mao suit。

中山装据说也是孙中山1908年提倡并改良设计的，除了象征中国新气象之外，设计也带有浓厚的“中国风”。

衣服上的四个口袋就分别代表了礼、义、廉、耻；5粒纽扣成就了行政、立法、司法、考试、监察的五权分立；民族、民权、民生的三民主义决定了袖口还必须有3粒扣子；而后背整片无缝则表示国家统一。

知道了这些，把中山装穿在身上会不会显得过于沉重?