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前段时间，全球拥有高知名度的米其林官方组织公布2018新加坡“必比登推荐”（Bib Gourmand）名单, 其中入选名单中有50家是来自新加坡本地餐馆、小贩摊位。
“必比登推荐”的诞生是为了让大家以合理价格品尝有水准的料理，所以入榜的条件很简单，餐馆和小贩的套餐价格不超过 $45。
可别小看这些街头小吃了，能被推荐的都是值得吃货们撒银子的美食殿堂哦！
看来，街头小吃才是新加坡美食灵魂，在街边也同样可以找到那个让你难以忘怀的味道！
而登上米其林榜单的小贩可以用一炮走红来形容！
最典型的就是连续三年登榜的了凡香港油鸡饭面，最典型的新加坡小贩，首次入选的时候还是一家只有两平米的街边小店，卖的是10元一碗的油鸡饭面。
新加坡牛车水，是旅人必访之地。
在著名景点佛牙寺的后面，藏着一栋不起眼的大厦——牛车水大厦。
这里，是新加坡人的美食天堂。
陈翰铭的“了凡”小店，就隐匿在大厦2楼某个角落。
不必担心找不到这家小店，因为排队最多的那家，一定是它。
每天，陈翰铭几乎是见不到日光的，他总是很忙。
早上5点半，陈翰铭就要去店里，腌油鸡、烤猪肉、蒸油饭……
准备营业，那时，天还没亮。
晚上7点打烊，因为顾客太多，常常要延迟收摊，回家时，天已经黑了。
从早上第一位客人光顾，到最后一只油鸡被买走，陈翰铭几乎没有一刻空闲。
为了做好一碗油鸡饭面，陈翰铭用了30年时间。
1965年，陈翰铭出生在马来西亚一个普通村庄。
一家人勤勤恳恳，务农为生。
从小，陈翰铭就要操持家务，帮家人做饭，因此，他对食物有一种特殊的兴趣和感情。
家里条件不好，陈翰铭15岁就没读书了。
毫无悬念，他选择的第一份职业是厨师，在一家酒楼跟着一名香港师傅学习厨艺。
这个行当，他一干就是30多年。
陈翰铭看起来虽然瘦小平凡，但踏实肯干，做事十分用功。
香港师傅便把不传之秘——制作油鸡的技艺教给了他。
当时，新加坡并不流行油鸡，新加坡人的口味和香港人不同，新加坡人更偏爱味道较甜，卖相比较黑的油鸡。
所以出师后，陈翰铭不断改良秘方，终于研究出了适合新加坡人口味的油鸡。
然后在牛车水大厦开了间两平米的小店。
2016年7月，陈翰铭接到一个电话。
“请您来参加米其林美食指南颁奖典礼。”
陈翰铭的油鸡饭面成功获评米其林一星。
“你在开玩笑吗？我只是一个小摊子啊！”
陈翰铭反复问了好几次。
但评委非常认真地告诉他：“我们评的只是你的美食，不是你店的地方。”
100多年来，《米其林指南》第一次将头衔给了一个路边小贩。
30多年来，陈翰铭专注于料理一只鸡，把一碗10元油鸡饭面做成了米其林料理，把一间两平米小店做成了新加坡“大牌”。
“每一样食品都是学不完、做不完的，无论是在路边店，还是在大酒楼当厨师，都应该用心发挥，把每个食客都当成米其林美食侦探。”这世上没有一流的食物，只有绝对用心的厨师。
而现在的“了凡”早已进军海外市场，在多个国家已经开设了分店，台湾、菲律宾都有“了凡”的身影…
现在的陈翰铭，妥妥的小贩美食小巨人…
但还有一家同样拥有米其林水准的新加坡街头小贩，却拒绝了米其林！
这就是位于旧机场小贩中心的著名南星福建炒虾面。
已经炒了53年福建面的老摊主黄福华，如今71岁仍亲自掌勺，一周六天工作。
他最早是于60年代在高文一带的南星茶室开档，之后在1978年转到六条石巴刹经营，90年代才搬到旧机场小贩中心。
他一大早就营业，直到傍晚五六点才打烊，每天工作时间长达12个小时。
今年米其林曾向他发出邀请，但他却谢绝了。
问及原因——
“如今顾客已经应接不暇，用餐巅峰时间顾客甚至需要等上一个小时，如果上了米其林，生意增加，到时候将应付不过来，导致水准下降就得不偿失了。”
“米其林每年都要进行评定，一旦进入肯定想年年上榜，徒增更多压力，年纪大了，无法兼顾这么多，做好当下的炒面就行了。”
…
对于新加坡最近很热的“小贩文化申遗”，老店主也有自己的见解：
辛勤经营的传统手艺人来说，把传统美食保留下来，成为历史的记载，不至于以后消失不见，是件好事。
小贩申遗一个很重要的因素就是很多年轻人不愿意再经营小贩，导致很多精品的小吃退出历史舞台。
但是但黄福华很幸运，他的大儿子黄语冠（45岁）乐意传承手艺，继续经营。
目前还在律师楼担任执行员的大儿子每个周末会来摊位帮忙，并学习手艺，为将来做准备。
从事设计行业的二儿子到时也一起帮忙。
至于将来会否扩充生意，黄福华打算交由下一代自行决定，他不会干预…
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