两位老友约吃饭，一位说，去Shashlik吧，好久没吃俄国菜了。另一位反战反到饭桌上，摆明不吃俄菜。吃饭这回事，与味蕾有关，与意识形态、政治立场何关？夹在两位老友间，我做了＂政治正确”的提议：那天中午，我们吃了娘惹菜。

杯葛俄国菜的朋友其实爱吃罗宋汤，那天忘了告诉她，乌克兰已将那碗红色浓菜汤列为其非物质文化遗产，并向联合国教科文组织申遗。

以甜菜根为主材料的乌克兰罗宋汤。（互联网）

早在两三年前，俄罗斯与乌克兰已辟下战场，在唇枪舌剑间，掀起一场食物大战，主角正是罗宋汤。应该是去年的事了，有一回读报，读到乌克兰二十余名厨师齐聚首都基辅，很有仪式感地马拉松式烹煮一锅锅不同风格，各具区域特色的罗宋汤，整个烹饪活动还直播两小时，明显向世人展示，乌克兰申遗的决心。

在这之前，俄罗斯已对乌克兰的申遗表达不满，并在社交媒体发文宣告，罗宋汤才是俄国标志性传统菜肴。那阵子，两国各自捧着一碗罗宋汤，吵得不可开交。

饮食文化与政治无关。但怀璧其罪，难逃政治的牵连。究竟罗宋汤是源自乌克兰或俄罗斯，我相信很多人和我一样，在罗宋汤还没被政治化之前，完全没有概念，也不曾在意。

可因为这场红汤之争，我也想揭开谜底，因而查了资料，发现不只俄罗斯与乌克兰急于认领罗宋汤的发明权，另外也有一些国家如白罗斯、波兰都认为罗宋汤是它们的国菜。

罗宋汤在何时何地首先出现，众说纷纭，似乎很难说清楚，但较多资料倾向认为，这类红色菜汤最初出现在乌克兰，时间或许早在公元前5世纪到公元前9世纪之间。另有一些资料则说，罗宋汤应属于斯拉夫国家的，包括俄罗斯、乌克兰、白罗斯，是斯拉夫人的民族菜肴。在移民的迁移、传播下，罗宋汤又盛行于东欧及中欧一带。也听说，在斯拉夫世界中，一般将罗宋汤视为乌克兰菜，反之，在非斯拉夫世界的认知里，更多人以为，罗宋汤是俄罗斯菜。 

东方城市里，我以为上海人将罗宋汤发挥得最为淋漓尽致。它甚至是上海小市民几代人的家常菜，俨然“海派罗宋汤”。

上海式罗宋汤大多以番茄做汤底。（互联网）

擅写上海老味道的海派美食家沈嘉禄在《霞飞路上的罗宋大菜》追溯了罗宋汤在中国的一页流离史：罗宋汤漂流到中国，恰恰因1917年俄国十月革命。俄罗斯帝国政权瓦解，白俄贵族、军官、知识分子、艺术家纷纷穿越西伯利亚来到海参崴，进入哈尔滨、长春等地，再辗转南下大连、青岛、济南，甚至落脚上海滩，聚居上海。

上海的白俄移民带来了俄国菜与俄式餐馆。但沈嘉禄说了，俄菜馆的厨师有白俄人，也有白俄老板从哈尔滨带来的中国厨师。这些中国厨师大多是山东人，或说是胶东人，他们“早年闯关东而远赴海参崴、伯力、哈尔滨俄租界等俄侨集聚地，在那里学会了做俄菜，然后再一路漂来上海，被业界称为‘山东帮’。后来，‘山东帮’师中也有自立门户开俄菜馆的，尤以东华、兴沪、春江这三家最为知名。”

正宗罗宋汤的主要食材应是甜菜根，可我在上海吃过的罗宋汤，大多以番茄做汤底，吃不出甜菜味，而且，吃沪式罗宋汤还可吃到上海红肠。后来看了沈嘉禄的文章才知道，这是因为山东厨师根据上海人的口味特点，对传统俄罗斯菜进行一些改良，“减少或不用红菜头，而用番茄酱上色，使之适应南方人的口味。”

在《罗宋面包与罗宋汤》沈嘉禄又提及，罗宋汤“在上海的大面积出现，应该在居民食堂、职工食堂和幼儿园”。那是上世纪70年代的上海。有趣的是，沈嘉禄又说了上海人的罗宋汤本土化吃法：“也不是与面包配套，而是当作汤来喝。三两大米饭一碗罗宋汤，有万山红遍的视觉效果，相当丰盛啦！在单位食堂里谁都这么‘西汤中喝’，不会搭配一只硬邦邦的罗宋面包。”

我很少吃俄罗斯菜，对罗宋汤的记忆却仿佛总和旅途有关，比如上海，又如香港、台北，都是爱吃罗宋汤的城市。想来温馨的是，有一年，马来西亚作家商晚筠从吉隆坡来到加利谷山写剧本，那年初秋，我们的共同好友永乐多斯正好在台北娘家探亲，几乎是临时起意，我们突然就决定结伴到台北找永乐多斯。

那次的台北假期，无意间吃了一碗叫味蕾惊艳的罗宋汤，那是随永乐做客她妹妹家时，来自主人家的盛情款待。那天还吃了什么，我已不记得，唯独那碗以甜菜根、红萝卜、番茄、马铃薯、洋葱、芹菜、肉块熬煮得浓稠可口的红色菜汤，食材丰富，酸中带甜，甜而不腻，至今不忘。

文：张曦娜

新加坡鱼尾文 新加坡《联合早报》旗下产品 – 带你了解新加坡原汁原味的风土人情，领略小岛深处那些鲜为人知的文化魅力~ 4739篇原创内容 Official Account

 

关注新加坡鱼尾文视频号

收看独家访谈、特约节目

了解本地新闻、疫情资讯

新加坡鱼尾文推荐搜索关键词列表：冠病疫苗骑行新加坡Omicron

一只爱生活、文艺范的小鱼尾狮带你了解新加坡原汁原味的风土人情领略小岛深处那些鲜为人知的文化魅力~ 新加坡《联合早报》旗下产品